Kozushima - MNOGOBUKOFF, MNOGAFOTOK!
Wednesday, 29 October 2008 18:30![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
phd_paul_lectorИтак, Козусима.
http://www.wikimapia.org/#lat=34.2164866&lon=139.1516304&z=13&l=0&m=a&v=2
Мог ли я остановиться, посетив Ниидзиму и Сикинедзиму? Вопрос риторический. В архипелаге Изу как минимум десять островов (острова О, То, Нии, Сикине (Шикине), Козу, Мияке, Мукура, Хачиё и Аога. А "-сима/-дзима" - это типа "остров" и есть... Вторая группа островов Токийского залива - острова Огасавара, Чичи и Хаха; острова с такими дивными названиями, да ещё и с достаточным количеством интересностей я очень хотел бы посетить, но там дорога в одну сторону - больше суток. Или на самолёте - весьма недёшево. Так что Чичидзима и Хахадзима меня, увы, не увидят, по крайней мере в этот раз.
НЕМНОГО ГЕОГРАФИИ
Почему "как минимум"? Потому что есть ещё мелочёвка неучтённая; это скалы, небольшие необитаемые островки (там обычно нет воды), и островки почти необитаемые (ну там маяк, допустим, стоит, и всё).
Почему Козу? Ну, самый дальний из островов Изу, которые достижимы в одну ночь паромом - раз. Два, с достаточным числом интересных мест. Вот, к примеру, Тосима - круглый вулканический прыщик двухкилометрового диаметра - знаменит камелиями (камелия - и эмблема острова). Производит духи, масла, отдушки и саше - ну и конфекты с ароматом камелий. Не в сезон там, конечно, остаётся ещё вошождение на вулкан и поедание свежего сифуда. А, и краеведческий музей - в основном о камелиях.
Осима... ну, он большой, 7 км в поперечнике, там тоже растут камелии, есть много интересного, и туда, может, я ещё и поеду, там и знаменитые онсены, и пещеры, и музей вулканологии, и даже пустыня есть! Целых полтора километра от края до края.
Миякедзима - знаменит как место наблюдения за птицами и рыбалки; ни то, ни другое меня нимало не интересует. К тому же несколько лет назад тамошний вулкан Ояма повёл себя как настоящий изверг - засыпал весь остров пеплом, так что столица острова - деревня Миике - до сих пор помечена на карте "Закрыто". Тогда всех эвакуировали, сейчас временная столица - в деревне Ако. Даже храм Шиитори-Дзинья пришлось отстраивать заново, на фото он стоит среди мрачных отвалов пепла и лавы. Короче, пусть сперва всё окончательно приберут, а там видно будет.
Микурадзима... "Остров Микура, с обрывистыми скальными берегами, славен дельфинами, которых можно наблюдать в океане неподалёку". Хмммм....
Хачиё - тоже, может, потом соберусь: "гостей ожидает много приятных сюрпризов, включая горячие источники, дюны, потаённые водопады и проч." - звучит интригующе!
Ну и Аога: "Аогасима - крошечный вулканический островок, чьи жители живут рыболовством и сельским хозяйством. На острове есть сауна, порт и гелипорт (вертолётная площадка)". Небогато. "Сюда едут за уединением" - ну допустим. Полтора км в поперечниуке, но обитаема только деревушка Санбо, так что есть где уединиться... но пока не тянет.
Про два острова я рассказывал, теперь про Коузу, значит.
Итак, Козусима.
Мне, правда, больше по душе "Козушима", но пусть суси, сасими и козусима, ладно.
ПИВО ОТПУСКАЕТСЯ ТОЛ"КО ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА
В этот раз коллеги из японского морского профсоюза - в который, ясно, входит и паромная компания "Токай Кисен" - сделали мне сюрприз: я забронировал туда - 2-й класс "татами" (я писал - пассажиры лежат рядками), а обратно - 2-й сидячий ("самолётное" кресло); но по приходе в кассы причала Такешиба оказалось вдруг, что мне сделали скидку и апгрейд: за 70% стоимости билетов 2-го класса я получил, туда и обратно, место в первом классе (общее, лежать; отличие от 2-го в том, что во втором - большие спальные залы, а тут - восьмиместные каюты, плюс телевизор, плюс матрацы, подушки, одеяла и даже постельное бельё! На одеяле, впрочем, не пододеяльник и не простыня, а "подворотничок" - кусок белой ткани на липучке. А во втором классе после каждого рейса одеяла отдают в чистку; даже не знаю, что лучше :)
ПУТь НА КОЗУСИМУ
На палубе "Камелия-мару"пахло рыбой и квашеной редькой, стекло рубки было разбито укладывались палубные пассажиры (кто похитрее - захватил лавки в кормовом салоне, ну, который на корме и где стоят пищезаправочные автоматы и два раза в день тот же корм выдаёт стюард в белом колопаке из окошечка). В каюте, кроме меня, было трое мужиков с удочками (в футлярах такого вида, словно они везли базуки). Всю дорогу на Козусиму, с 10 вечера до 10:30 утра, я проспал.
КОЗУСИМА
У причала видно было только здание кассы с залом ожидания и скульптуру, изображаюеую волну, на гребне которой стоит прыгающий марлин (символ острова), а на рыбине стоит мужик с острогой; снять толко трудно - фоном позади скульптуры навалены бетонные глыбы. На Ниидзиме и Сикинедзиме рядом были ещё туристические инфоцентры! Поискав, я обнаружил голубой микроавтобус - городской транспорт. И вскоре оказался в городе, то есть в деревне, то есть в посёлке... (Э... Тут дело в том, что деревни на Изу обычно с остров или больше, правильно переводить "village" как "община", конечно; так, Нии и Сикине, два острова - это одна деревня-община, но на них несколько посёлков). Посёлок знаменит памятником я-так-и-не-понял-кому: на столбе стоит мужик и указует в светлое будущее; столб стоит в бассейне, по бортику бассейна за мужиком-на-столбе идут последователи, а один дедок, подложив под головы флягу из тыквы-горлянки, дрыхнет; видимо, "шёл я верхом, шёл я низом, строил мост в феодализм - недостроил и устал, и улёгся у моста". Пьяный, должно быть. Впрочем, впоследствии мне рассказали, что это какие-то боги :) Кроме памятника, имеются 2 магазина сувениров, 1 продуктовый, 1 ресторан, 1 кафе (совмещённое с дайвинг-центром "Tear Blue"), русло реки и стоячий полицейский; настоящего я не видел, есть лишь этот, пластиковый. Ну и туристический центр - там мне предложили на выбор пансион или минсюку. А, спрашиваю я, онсены где у вас? Он говорит, вот один - на автобусе (раз в 2 часа) или пешком - по берегу 10 минут; а второй - в рёкане семьи Ямашита. О, говорю, вот в рёкан я и хочу, заселяйте! Он предупредил, что это дорого (10.600 иен - 106 долл.), но... одна ночь всего, а в бонусах - баня, особенно вкусная еда с ужином в номер, и туалет не в коридоре, а в номере, - я взял "Ямашиту".
В рёкане, разувшись, я был встерчен хозяйкой (она меня и из турцентра привезла, но пока я разувался - снимал флипфлопы - успела припарковать машину, обежать гостиницу и пристроится на рисепшн). Она не знала английского, я - японского, но кое-как (благо не впервой) я заполнил бланк (адрес, телефон, имя, - а моё имя повергает японцев в тяжкий лингвистический ступор), а затем она, семеня (она в кимоно и на машине ехала), провела меня в номер на втором этаже этой причудливо спланированной гостиницы, подала чай и упорхнула. Номер был хорош, особнно хороши были бамбуковые кресла, а ещё там было трюмо элегантнейшего вида, явно очень старое, с изогнутым нижним правым углом и с вышитым чехлом. Из окна открывался вид на порт и море, сквозь москитную сетку пахло водорослями и соснами.
Покидав вещи, я отправился гулять.
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - СУВЕНИРЫ!
Тем, кто пребывает в Японии, всегда надо об этом помнить. Поехать куда-то и не привезти сувениры с местным колоритом (почти всегда съедобные) - моветон. Я купил бобовые конфекты - паста из бобов в желе из бобов, ароматизированном местной травой - родственницей сельдерея, декадентски припудренные (частично) бобовой пудрой, ароматизированной камелией :)
ПАМЯТНИК
Главный монумент острова описан выше и показан ниже.
ГОРАЯ понимал, конечно, что на вершину одной из трёх гор острова мне не подняться, так что решил пойти по дороге в гору просто до первого, ну второго, в крайнем случае третьего поворота. Горные дороги, как известно, поворачивают часто.
Сфотографировал несколько живописных скал, дошёл до пятого поворота - всё удивлялся, какое на этой узенькой дорожке оживлённое движение, совсем как на главном шоссе острова; машины проезжали не реже раза в пять минут. Ну или в семь. Подумал, что, похоже, за сладующим поворотом должен открыться неплохой вид - и угадал: внизу, в котловинке, блестел прудик. Красиво. А на следующем повороте виднелся указатель.
Надписи на нём, конечно, были сделаны иероглифами: вперёд (до чего-то) - 3 км, ещё до чего-то - 2,5 км, куда-то ещё - 1,5 км, назад (до посёлка) - 1,5 км, а вниз, под обрыв - 50 м. Как интересно. Я подобрал валявшуюся бамбучину и полез вниз, тут же обнаружив сильно заросшие ступеньки без перил, только с арматуринами, торчащими из некоторых ступеней. Моя альтофобия злобно ворочалась у меня в животе, но я упорно полз вперёд и вниз. Метре на тридцатом я влип в толстенную и жутко прочную паутину, и огромный, с указательный палец, паук метнулся в сторону от моего лица (к счастью - в сторону!). Немедленно вылезла на сцену арахнофобия с подружкой инсектофобией и, поскольку в животе место было занято, расположились выше и ниже... Но, отведя паутину с тропинки палкой и отчистив её с лица, я продолжил путь. Где-то на 50-м метре тропа обрывалась, больше не ведя никуда - ни ступенек, ни тропиночки убогой, ни ложбиночки пологой - только дно оврага, где-то метрах в двадцати от конца тропинки. Ну почему я не читаю кандзи??? Прочёл бы: так и как, направо - 50 метров ступенек и узкой крутой тропинки до конца этой тропинки, и не полез бы.
Выбравшись на дорогу, пошёл всё-таки вперёд: ну, всего несколько поворотов...
Миновал пять-шесть возделанных участков, какие-то теплицы, поле, бамбуковую рощу; дошёл до очередного указателя. Вперёд до чего-то - два кэмэ, назад... ну, там я уже был... - и вверх по склону 150 метров до чего-то. "Несомненно, до конца тропинки, упёртого в никуда," - сказал я и полез туда, куда умный не пойдёт.
Удобные ступеньки вскорости сделались более заросшими, на деревьях появились лишайниковые бороды, потом поперёк тропинки объявилось поваленное дерево, - но обещанные 150 метров всё не кончались, хотя я был железно уверен, что отшагал метров триста - тристаписят. Наконец, показалась развилка. С указателем: куда-то вниз (по другому склону) - 2,5 км, а зато вправо - всего 35 метров. Ура-ура, дошёл! И правда, там, справа, виднелся какой-то сарай. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это небольшой храм; дверь не заперта, никого нет, внутри - маленькая кухня, шкафы с чайной посудой, действующая раковина и плитка с газовым баллоном. В главной комнате - татами, стопки подушек для сидения, и алтарь с божками в смешных красных вязаных шарфиках и шапочках, во всю стену. Эх, знать бы. Тут ведь и заночевать можно было бы бесплатно - вода есть, за храмиком - пластиковая туалетная кабинка, подушки есть... и как романтично. В храме среди леса на горе; приключение! Но за рёкан уже уплачено и там, конечно уж, покомфортнее... Но кстати: от развилки до храма - от силы метров десять, а почему там написано 35?.. Вылез из храма: ага, за туалетной кабинкой тропинка продолжалась. Пошёл по ней, раздвигая ветки, и вдруг... оказался на гребне горы. То есть буквально: представьте себе огромную книжку, поставленную обрезом вниз, корешком вверх, так что получается что-то вроде палатки, но только о-оочень узенькой, ну, когда книга почти и не раскрыта. "Корешок" и был моей тропинкой - меньше чем в полметра стороной, а до первого уступа под чуть-чуть не вертикальной стеной было метров пятнадцать, - а если на этом уступе не задерживаться, то до следующего - все двадцать пять :))) С другой стороны было не так страшно - метров пять-шесть, и дальше заросли, но всё равно падать больно... Моя альтофобия упала в обморок, а я, решив, что разворачиваться или пятиться опаснее, чем идти вперёд - пошёл вперёд, благо, до следующих кустов, огораживющих тропку, было всего метра три, не больше. А за кустами была полянка, блюдечко двух метров в поперечнике, тоже огорошенное кустами; и посредине стоял... сервант. Зрелище совершенно глючное, жаль, снять не вышло - сервант занимал всю поляночку, не хватало расстояния отойти, чтобы "сделать" картинку. Впрочем, тут же выяснилось, что "сервант" - это, конечно, алтарик, деревянный и со стеклянными дверцами, и с фигурками каких-то ками (или будд и архатов?) внутри. Ну-ну.
На полянке я развернулся и пошёл обратно; теперь было уже почти не страшно, я даже остановился сделать снимок панорамы. Правда, было пасмурно, и свет так себе.
Спустился к дороге и решил идти вперёд и дальше, благо если верить указателю, вперёд было ближе, чем назад.
КУПАНИЕ 1
Ещё несколько поворотов, причём под уклон, - и я оказался на берегу моря. Как выяснилось позже, по берегу от Ямашита-рёкана было всего с километр, а горная дорога делала изрядную петлю. А движение на ней было такое интенсивное потому, что дорогу по берегу перекрыли - клали новый бетон (не плиты, а заливку, и её трамбовали, выравнивали по ниточке и выглаживали, а где подсохло - полировали). Тут раскинулась красивая бухта - сероватый песок (очень плотный, удобный для ходьбы), обрамляющие бухту камни, синяя вода, и гостиница, видом напоминающая какую-то фортификацию. У пляжа размещалась площадка для палаток, возле неё - кухня с электричеством и очагами, и душ-туалет, безукоризненно чистые, со светом и горячей водой. Это при том, что отель был закрыт на "несезон". С какой такой стати несезон, кстати? Воздух +25, вода не знаю, но тёплая, листья ещё не пожелтели, онсен бурлит - это у них, видите ли, несезон! А палаток было две, там устроились два парня и одна девушка - я их видел на пароме.
Я, конечно, искупался. Очень хорошее море, только выходить трудно: прибой с ног валил (волна сперва ударяет, потом тянет, а песок под ногами плывёт, - трудно устоять). В конце концов я не вполне гордо вышел из прибоя на четвереньках, получив от свободной стихии прощальный поджопник. Впрочем, никого (включая ребят из палаток) рядом не было, так что гордость моя пострадала не сильно.
КУПАНИЕ 2
За бухтой - тоннель, а за тоннелем - спа-центр Козусима. Знаменитый. По одну сторону шоссе - здание бань, по другую, за забором (под шоссе тоннель) - открытые горячие бассейны-ротембуро с видом на море. Билет тут не две сотни, как на Сикинедзиме, но ведь и не две пятьсот, как в "ЛаАкве" или в "О-Эдо Моногаттари онсене" в Токио. Восемьсот, полотенчико - стописят сверху. Но какие бани! Ребята, какие бани!.. Что совершенно чисто, не говорю; это само собой (хотя, как во многих онсенах с минерализованной водой, осадок на стенках ванн кажется - но не является - грязью). Вода солёная и с сульфидом железа; ванны - одна тёплая (+38), другая очень горячая (+43), и в ней есть "акупунктурный душ" - ну, струя горячей воды с двухметровой высоты падает на плечи, поясницу, и прочие подставляемые части тела, сильно бьёт - так и кажется, что синяки будут, но нет; третья - +40 и "жемчужная" - сквозь дуршлаковое дно через воду продувают воздух; ну и холодная (+15) при сауне :)
Как же, братцы, люблю я это дело! Из ванны в ванн переползая, время от времени заходя в сауну или пристраиваясь к открытому окну, откуда тянуло прохладой (+25), или окунаясь в холодненькую водичку, или моясь под душем (а в японских банях это делают не один раз: сначала при входе, потом после каждого захода в сауну, ну и при выходе)... Потом перебрался в ротембуро - сидя в горячей водичке, любовался прибоем. У них, как и на Ниидзиме (где, к слову, роттембуро-онсен бесплатный), один из горяжих бассейнов устроен на верху скалы. Для вящей живописности, каковая и была с успехом достигнута... В этих бассейнах, правда, купаются одетыми, ну, в купальных костюмах, так как они - общие. Но это недостаток не такой страшный, к тому же если приехать смешанной компанией, то оно и лучше...
Потом ещё раз вымылся и ещё немножко попарился в сауне и побулькал в жемчужной ванне... ах да, и напоследок, одевшись, поразмякал в пневмомассажном кресле (какие мне не попадались ещё - механические пробовал, где под обшивкой кулачки ходят, а такие - где типа большая анаконда под тканью прячется - нет. Особенно интересно, когда кресло ноги массирует - вроде испанского сапожка получается, сжимает и отпускает, сжима-аает - и отпускааа-ааает... Почти больно, но приятно :)))
ПЕЩЕРА
В рёкан, конечно, возвращался берегом моря. Смотрел на прибой, всё такое. А у самого рёкана обнаружил пещеру; а в пещере - храм, ничего особенного. Но интересно. Ещё, скалы обтянуты сеткой от осыпей и предупредительные надписи висят, а тут - нет; надо думать, защита от обвалов и осыпей передоверена обутающим тут божествам :)
УЖИН
Ужин, как и было обещано, подали в нумер. Очень вкусно. Пока я справлялся с маринованными овощами, водорослями, моллюском в раковине, темпура (зелень, креветки, тыква, и что-то непонятное во фритюре), с микрошашлычками, с сасими, с салатом из медузы в маринаде, со вкусной рыбьей головой, и прочим, на горелке варился суп-набэ, с грибами, овощами, рыбой, креветками, моллюсками и многим прочим. И ещё был превосходный чай, а к нему - мармелад из бобов, конфекта из бобов, паровой пирожок со сладкими бобами и просто сладкие бобы :)
КУПАНИЕ 3
После ужина я пошёл назад к бухточке у пустого отеля. Уже стемнело, но это нисколько не испортило купание.
КУПАНИЕ 4
А вернувшись в рёкан, я пошёл уже в их онсен. Обнаружил, что за синей "мужской" занавеской бассейн пуст, а за красной "женской" никого нет, но бассейн полон. Пошёл на рисепшн, позвонил - с хозяйской половины вышла старушка с палочкой. Она знала по-английски ещё хуже дочки (или, не знаю, может, сноха там, не знаю, невестка... я в этом путаюсь). Я, помогая жестами, сказал - "онсен... э... онна?" Она, похоже, поняла, что я желаю женщину в баню, и явно испугалась маниака. Тут вышла дочь (или кто она там), и я нарисовал пустую ванну под занавеской с иероглифом "мужик на четвереньках стоит под окном" (так я его запомнил), и спросил: "Э... онна-но онсен?". Она поняла и заверила жестами, что по причине малого числа постояльцев бассейн работает один, и мне под красную занавеску можно.
Конечно, тут ванна была всего одна и безо всяких аэраторов, но чистая и горячая, а за окном было море и порт. Море шумело, порт тоже: там работал пневматический молоток. Словом, было тепло и уютно.
НОЧь, (О, РОКОВАЯ НОЧь!..)
Ночью я спал. Проснулся часов в пять - над морем уже светало, а по морю бежали белые барашки, и дул очень сильный ветер: свистело и завывало, дерево у пещерного храмика гнулось. Я подумал, что в шторм паромы не причаливают - глядишь, останусь на Козушиме до понедельника с хорошим отмазом. И снова лёг.
КУПАНИЕ 5
Встал нарочно в пять, пошёл в купальню и нежился до половины седьмого, когда кто-то робко постучал в дверные сёдзи и спросил женским голосом: "сумимасэн?.."
Я крикнул - "сумимасэн-сумимасэн! Гомэн насай! Чтоот-мотто кудасай!!!" - и принялся поспешно вытираться. Всё-таки женская баня в конце концов, и вообще. А в восемь позвали на "гохан". Завтракать, буквально - есть утренний рис.
ЗАВТРАК С ПЕДИАТРОМ
Завтрак сервировали в просторном зале, - я его осмотрел накануне, понял, что летом, когда приезжают большие группы, их укладывают тут спать, а днём тут столовая зала. Столики, ясно, были японские - низенькие коротконожки, и посдушки для сидения перед ними. И если накануне я ужинал один, то "утренний рис" пришлось употреблять в присутствии второго постояльца (постоялицы) - если не считать периодического появления хозяйского сына. Трёхлетний пацанчик засовывал головёнку в дверь и таращил глаза на гайдзина.
За ужином я мог особо не стесняться: сидел, вытянув под стол ноги (мне их трудно поджимать даже по-турецки, особенно правую, ломанную), использовал палочки, но порой помогал себе пальцами - ну, особенно с рыбьей головой :) Тут же такой вольности себе позволить было нельзя. Пришлось мучиться; с целиком (и до хруста) зажаренной рубой - ещё так-сяк, но яичница-глазунья... А вдобавок поначалу-то столики стояли в затылок друг другу, но вторая постоялица их развернула и сдвинула, и мы завтракали тет-а-тет - она вдобавок к завтраку получила удовольствие наблюдать за комедией "Гайдзин и палочки-хаси".
Она - та самая тётенька, постучавшаяся утром в баню, оказалась врачом-педиатром, прилетела из Иокогамы с лекциями. Она радостно рассказала, что была в Москве и Петербурге, и вообще любит русскую культуру: Боришой, Кремирь, Абурора, Торустой, Дос-то-эцкэ, борьщ, барет-данс...
ДОРОГА В ТОКИО
Нет, волнение улеглось. В каюте я оказался один. Приятно покачивало, и почти всю дорогу я проспал, вылезая на палубу только на остановках - снимал, как провожают пароходы. Представьте себе: совсем не так, как поезда!..
А между островами снимать было нечего: облачность да волны. Кругом вода.
На горизонте торчала гора, похожая на Фудзияму (она и была); рядом маячило большое облако похожей формы (но перевёрнутое).
"Туманом укрыло
Священную Фудзи...
Вот климат поганый!"
Это действительно была Фудзи-сан.
КУПАНИЕ 6
Это я вышел на палубу,а палубы нет - и меня накрыло гребешком какой-то нахальной волны. Камеру уберёг, но сам вымок.
Так я съездил на Козусиму.
http://www.wikimapia.org/#lat=34.2164866&lon=139.1516304&z=13&l=0&m=a&v=2
Мог ли я остановиться, посетив Ниидзиму и Сикинедзиму? Вопрос риторический. В архипелаге Изу как минимум десять островов (острова О, То, Нии, Сикине (Шикине), Козу, Мияке, Мукура, Хачиё и Аога. А "-сима/-дзима" - это типа "остров" и есть... Вторая группа островов Токийского залива - острова Огасавара, Чичи и Хаха; острова с такими дивными названиями, да ещё и с достаточным количеством интересностей я очень хотел бы посетить, но там дорога в одну сторону - больше суток. Или на самолёте - весьма недёшево. Так что Чичидзима и Хахадзима меня, увы, не увидят, по крайней мере в этот раз.
НЕМНОГО ГЕОГРАФИИ
Почему "как минимум"? Потому что есть ещё мелочёвка неучтённая; это скалы, небольшие необитаемые островки (там обычно нет воды), и островки почти необитаемые (ну там маяк, допустим, стоит, и всё).
Почему Козу? Ну, самый дальний из островов Изу, которые достижимы в одну ночь паромом - раз. Два, с достаточным числом интересных мест. Вот, к примеру, Тосима - круглый вулканический прыщик двухкилометрового диаметра - знаменит камелиями (камелия - и эмблема острова). Производит духи, масла, отдушки и саше - ну и конфекты с ароматом камелий. Не в сезон там, конечно, остаётся ещё вошождение на вулкан и поедание свежего сифуда. А, и краеведческий музей - в основном о камелиях.
Осима... ну, он большой, 7 км в поперечнике, там тоже растут камелии, есть много интересного, и туда, может, я ещё и поеду, там и знаменитые онсены, и пещеры, и музей вулканологии, и даже пустыня есть! Целых полтора километра от края до края.
Миякедзима - знаменит как место наблюдения за птицами и рыбалки; ни то, ни другое меня нимало не интересует. К тому же несколько лет назад тамошний вулкан Ояма повёл себя как настоящий изверг - засыпал весь остров пеплом, так что столица острова - деревня Миике - до сих пор помечена на карте "Закрыто". Тогда всех эвакуировали, сейчас временная столица - в деревне Ако. Даже храм Шиитори-Дзинья пришлось отстраивать заново, на фото он стоит среди мрачных отвалов пепла и лавы. Короче, пусть сперва всё окончательно приберут, а там видно будет.
Микурадзима... "Остров Микура, с обрывистыми скальными берегами, славен дельфинами, которых можно наблюдать в океане неподалёку". Хмммм....
Хачиё - тоже, может, потом соберусь: "гостей ожидает много приятных сюрпризов, включая горячие источники, дюны, потаённые водопады и проч." - звучит интригующе!
Ну и Аога: "Аогасима - крошечный вулканический островок, чьи жители живут рыболовством и сельским хозяйством. На острове есть сауна, порт и гелипорт (вертолётная площадка)". Небогато. "Сюда едут за уединением" - ну допустим. Полтора км в поперечниуке, но обитаема только деревушка Санбо, так что есть где уединиться... но пока не тянет.
Про два острова я рассказывал, теперь про Коузу, значит.
Итак, Козусима.
Мне, правда, больше по душе "Козушима", но пусть суси, сасими и козусима, ладно.
ПИВО ОТПУСКАЕТСЯ ТОЛ"КО ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА
В этот раз коллеги из японского морского профсоюза - в который, ясно, входит и паромная компания "Токай Кисен" - сделали мне сюрприз: я забронировал туда - 2-й класс "татами" (я писал - пассажиры лежат рядками), а обратно - 2-й сидячий ("самолётное" кресло); но по приходе в кассы причала Такешиба оказалось вдруг, что мне сделали скидку и апгрейд: за 70% стоимости билетов 2-го класса я получил, туда и обратно, место в первом классе (общее, лежать; отличие от 2-го в том, что во втором - большие спальные залы, а тут - восьмиместные каюты, плюс телевизор, плюс матрацы, подушки, одеяла и даже постельное бельё! На одеяле, впрочем, не пододеяльник и не простыня, а "подворотничок" - кусок белой ткани на липучке. А во втором классе после каждого рейса одеяла отдают в чистку; даже не знаю, что лучше :)
ПУТь НА КОЗУСИМУ
На палубе "Камелия-мару"
КОЗУСИМА
У причала видно было только здание кассы с залом ожидания и скульптуру, изображаюеую волну, на гребне которой стоит прыгающий марлин (символ острова), а на рыбине стоит мужик с острогой; снять толко трудно - фоном позади скульптуры навалены бетонные глыбы. На Ниидзиме и Сикинедзиме рядом были ещё туристические инфоцентры! Поискав, я обнаружил голубой микроавтобус - городской транспорт. И вскоре оказался в городе, то есть в деревне, то есть в посёлке... (Э... Тут дело в том, что деревни на Изу обычно с остров или больше, правильно переводить "village" как "община", конечно; так, Нии и Сикине, два острова - это одна деревня-община, но на них несколько посёлков). Посёлок знаменит памятником я-так-и-не-понял-кому: на столбе стоит мужик и указует в светлое будущее; столб стоит в бассейне, по бортику бассейна за мужиком-на-столбе идут последователи, а один дедок, подложив под головы флягу из тыквы-горлянки, дрыхнет; видимо, "шёл я верхом, шёл я низом, строил мост в феодализм - недостроил и устал, и улёгся у моста". Пьяный, должно быть. Впрочем, впоследствии мне рассказали, что это какие-то боги :) Кроме памятника, имеются 2 магазина сувениров, 1 продуктовый, 1 ресторан, 1 кафе (совмещённое с дайвинг-центром "Tear Blue"), русло реки и стоячий полицейский; настоящего я не видел, есть лишь этот, пластиковый. Ну и туристический центр - там мне предложили на выбор пансион или минсюку. А, спрашиваю я, онсены где у вас? Он говорит, вот один - на автобусе (раз в 2 часа) или пешком - по берегу 10 минут; а второй - в рёкане семьи Ямашита. О, говорю, вот в рёкан я и хочу, заселяйте! Он предупредил, что это дорого (10.600 иен - 106 долл.), но... одна ночь всего, а в бонусах - баня, особенно вкусная еда с ужином в номер, и туалет не в коридоре, а в номере, - я взял "Ямашиту".
В рёкане, разувшись, я был встерчен хозяйкой (она меня и из турцентра привезла, но пока я разувался - снимал флипфлопы - успела припарковать машину, обежать гостиницу и пристроится на рисепшн). Она не знала английского, я - японского, но кое-как (благо не впервой) я заполнил бланк (адрес, телефон, имя, - а моё имя повергает японцев в тяжкий лингвистический ступор), а затем она, семеня (она в кимоно и на машине ехала), провела меня в номер на втором этаже этой причудливо спланированной гостиницы, подала чай и упорхнула. Номер был хорош, особнно хороши были бамбуковые кресла, а ещё там было трюмо элегантнейшего вида, явно очень старое, с изогнутым нижним правым углом и с вышитым чехлом. Из окна открывался вид на порт и море, сквозь москитную сетку пахло водорослями и соснами.
Покидав вещи, я отправился гулять.
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - СУВЕНИРЫ!
Тем, кто пребывает в Японии, всегда надо об этом помнить. Поехать куда-то и не привезти сувениры с местным колоритом (почти всегда съедобные) - моветон. Я купил бобовые конфекты - паста из бобов в желе из бобов, ароматизированном местной травой - родственницей сельдерея, декадентски припудренные (частично) бобовой пудрой, ароматизированной камелией :)
ПАМЯТНИК
Главный монумент острова описан выше и показан ниже.
ГОРАЯ понимал, конечно, что на вершину одной из трёх гор острова мне не подняться, так что решил пойти по дороге в гору просто до первого, ну второго, в крайнем случае третьего поворота. Горные дороги, как известно, поворачивают часто.
Сфотографировал несколько живописных скал, дошёл до пятого поворота - всё удивлялся, какое на этой узенькой дорожке оживлённое движение, совсем как на главном шоссе острова; машины проезжали не реже раза в пять минут. Ну или в семь. Подумал, что, похоже, за сладующим поворотом должен открыться неплохой вид - и угадал: внизу, в котловинке, блестел прудик. Красиво. А на следующем повороте виднелся указатель.
Надписи на нём, конечно, были сделаны иероглифами: вперёд (до чего-то) - 3 км, ещё до чего-то - 2,5 км, куда-то ещё - 1,5 км, назад (до посёлка) - 1,5 км, а вниз, под обрыв - 50 м. Как интересно. Я подобрал валявшуюся бамбучину и полез вниз, тут же обнаружив сильно заросшие ступеньки без перил, только с арматуринами, торчащими из некоторых ступеней. Моя альтофобия злобно ворочалась у меня в животе, но я упорно полз вперёд и вниз. Метре на тридцатом я влип в толстенную и жутко прочную паутину, и огромный, с указательный палец, паук метнулся в сторону от моего лица (к счастью - в сторону!). Немедленно вылезла на сцену арахнофобия с подружкой инсектофобией и, поскольку в животе место было занято, расположились выше и ниже... Но, отведя паутину с тропинки палкой и отчистив её с лица, я продолжил путь. Где-то на 50-м метре тропа обрывалась, больше не ведя никуда - ни ступенек, ни тропиночки убогой, ни ложбиночки пологой - только дно оврага, где-то метрах в двадцати от конца тропинки. Ну почему я не читаю кандзи??? Прочёл бы: так и как, направо - 50 метров ступенек и узкой крутой тропинки до конца этой тропинки, и не полез бы.
Выбравшись на дорогу, пошёл всё-таки вперёд: ну, всего несколько поворотов...
Миновал пять-шесть возделанных участков, какие-то теплицы, поле, бамбуковую рощу; дошёл до очередного указателя. Вперёд до чего-то - два кэмэ, назад... ну, там я уже был... - и вверх по склону 150 метров до чего-то. "Несомненно, до конца тропинки, упёртого в никуда," - сказал я и полез туда, куда умный не пойдёт.
Удобные ступеньки вскорости сделались более заросшими, на деревьях появились лишайниковые бороды, потом поперёк тропинки объявилось поваленное дерево, - но обещанные 150 метров всё не кончались, хотя я был железно уверен, что отшагал метров триста - тристаписят. Наконец, показалась развилка. С указателем: куда-то вниз (по другому склону) - 2,5 км, а зато вправо - всего 35 метров. Ура-ура, дошёл! И правда, там, справа, виднелся какой-то сарай. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это небольшой храм; дверь не заперта, никого нет, внутри - маленькая кухня, шкафы с чайной посудой, действующая раковина и плитка с газовым баллоном. В главной комнате - татами, стопки подушек для сидения, и алтарь с божками в смешных красных вязаных шарфиках и шапочках, во всю стену. Эх, знать бы. Тут ведь и заночевать можно было бы бесплатно - вода есть, за храмиком - пластиковая туалетная кабинка, подушки есть... и как романтично. В храме среди леса на горе; приключение! Но за рёкан уже уплачено и там, конечно уж, покомфортнее... Но кстати: от развилки до храма - от силы метров десять, а почему там написано 35?.. Вылез из храма: ага, за туалетной кабинкой тропинка продолжалась. Пошёл по ней, раздвигая ветки, и вдруг... оказался на гребне горы. То есть буквально: представьте себе огромную книжку, поставленную обрезом вниз, корешком вверх, так что получается что-то вроде палатки, но только о-оочень узенькой, ну, когда книга почти и не раскрыта. "Корешок" и был моей тропинкой - меньше чем в полметра стороной, а до первого уступа под чуть-чуть не вертикальной стеной было метров пятнадцать, - а если на этом уступе не задерживаться, то до следующего - все двадцать пять :))) С другой стороны было не так страшно - метров пять-шесть, и дальше заросли, но всё равно падать больно... Моя альтофобия упала в обморок, а я, решив, что разворачиваться или пятиться опаснее, чем идти вперёд - пошёл вперёд, благо, до следующих кустов, огораживющих тропку, было всего метра три, не больше. А за кустами была полянка, блюдечко двух метров в поперечнике, тоже огорошенное кустами; и посредине стоял... сервант. Зрелище совершенно глючное, жаль, снять не вышло - сервант занимал всю поляночку, не хватало расстояния отойти, чтобы "сделать" картинку. Впрочем, тут же выяснилось, что "сервант" - это, конечно, алтарик, деревянный и со стеклянными дверцами, и с фигурками каких-то ками (или будд и архатов?) внутри. Ну-ну.
На полянке я развернулся и пошёл обратно; теперь было уже почти не страшно, я даже остановился сделать снимок панорамы. Правда, было пасмурно, и свет так себе.
Спустился к дороге и решил идти вперёд и дальше, благо если верить указателю, вперёд было ближе, чем назад.
КУПАНИЕ 1
Ещё несколько поворотов, причём под уклон, - и я оказался на берегу моря. Как выяснилось позже, по берегу от Ямашита-рёкана было всего с километр, а горная дорога делала изрядную петлю. А движение на ней было такое интенсивное потому, что дорогу по берегу перекрыли - клали новый бетон (не плиты, а заливку, и её трамбовали, выравнивали по ниточке и выглаживали, а где подсохло - полировали). Тут раскинулась красивая бухта - сероватый песок (очень плотный, удобный для ходьбы), обрамляющие бухту камни, синяя вода, и гостиница, видом напоминающая какую-то фортификацию. У пляжа размещалась площадка для палаток, возле неё - кухня с электричеством и очагами, и душ-туалет, безукоризненно чистые, со светом и горячей водой. Это при том, что отель был закрыт на "несезон". С какой такой стати несезон, кстати? Воздух +25, вода не знаю, но тёплая, листья ещё не пожелтели, онсен бурлит - это у них, видите ли, несезон! А палаток было две, там устроились два парня и одна девушка - я их видел на пароме.
Я, конечно, искупался. Очень хорошее море, только выходить трудно: прибой с ног валил (волна сперва ударяет, потом тянет, а песок под ногами плывёт, - трудно устоять). В конце концов я не вполне гордо вышел из прибоя на четвереньках, получив от свободной стихии прощальный поджопник. Впрочем, никого (включая ребят из палаток) рядом не было, так что гордость моя пострадала не сильно.
КУПАНИЕ 2
За бухтой - тоннель, а за тоннелем - спа-центр Козусима. Знаменитый. По одну сторону шоссе - здание бань, по другую, за забором (под шоссе тоннель) - открытые горячие бассейны-ротембуро с видом на море. Билет тут не две сотни, как на Сикинедзиме, но ведь и не две пятьсот, как в "ЛаАкве" или в "О-Эдо Моногаттари онсене" в Токио. Восемьсот, полотенчико - стописят сверху. Но какие бани! Ребята, какие бани!.. Что совершенно чисто, не говорю; это само собой (хотя, как во многих онсенах с минерализованной водой, осадок на стенках ванн кажется - но не является - грязью). Вода солёная и с сульфидом железа; ванны - одна тёплая (+38), другая очень горячая (+43), и в ней есть "акупунктурный душ" - ну, струя горячей воды с двухметровой высоты падает на плечи, поясницу, и прочие подставляемые части тела, сильно бьёт - так и кажется, что синяки будут, но нет; третья - +40 и "жемчужная" - сквозь дуршлаковое дно через воду продувают воздух; ну и холодная (+15) при сауне :)
Как же, братцы, люблю я это дело! Из ванны в ванн переползая, время от времени заходя в сауну или пристраиваясь к открытому окну, откуда тянуло прохладой (+25), или окунаясь в холодненькую водичку, или моясь под душем (а в японских банях это делают не один раз: сначала при входе, потом после каждого захода в сауну, ну и при выходе)... Потом перебрался в ротембуро - сидя в горячей водичке, любовался прибоем. У них, как и на Ниидзиме (где, к слову, роттембуро-онсен бесплатный), один из горяжих бассейнов устроен на верху скалы. Для вящей живописности, каковая и была с успехом достигнута... В этих бассейнах, правда, купаются одетыми, ну, в купальных костюмах, так как они - общие. Но это недостаток не такой страшный, к тому же если приехать смешанной компанией, то оно и лучше...
Потом ещё раз вымылся и ещё немножко попарился в сауне и побулькал в жемчужной ванне... ах да, и напоследок, одевшись, поразмякал в пневмомассажном кресле (какие мне не попадались ещё - механические пробовал, где под обшивкой кулачки ходят, а такие - где типа большая анаконда под тканью прячется - нет. Особенно интересно, когда кресло ноги массирует - вроде испанского сапожка получается, сжимает и отпускает, сжима-аает - и отпускааа-ааает... Почти больно, но приятно :)))
ПЕЩЕРА
В рёкан, конечно, возвращался берегом моря. Смотрел на прибой, всё такое. А у самого рёкана обнаружил пещеру; а в пещере - храм, ничего особенного. Но интересно. Ещё, скалы обтянуты сеткой от осыпей и предупредительные надписи висят, а тут - нет; надо думать, защита от обвалов и осыпей передоверена обутающим тут божествам :)
УЖИН
Ужин, как и было обещано, подали в нумер. Очень вкусно. Пока я справлялся с маринованными овощами, водорослями, моллюском в раковине, темпура (зелень, креветки, тыква, и что-то непонятное во фритюре), с микрошашлычками, с сасими, с салатом из медузы в маринаде, со вкусной рыбьей головой, и прочим, на горелке варился суп-набэ, с грибами, овощами, рыбой, креветками, моллюсками и многим прочим. И ещё был превосходный чай, а к нему - мармелад из бобов, конфекта из бобов, паровой пирожок со сладкими бобами и просто сладкие бобы :)
КУПАНИЕ 3
После ужина я пошёл назад к бухточке у пустого отеля. Уже стемнело, но это нисколько не испортило купание.
КУПАНИЕ 4
А вернувшись в рёкан, я пошёл уже в их онсен. Обнаружил, что за синей "мужской" занавеской бассейн пуст, а за красной "женской" никого нет, но бассейн полон. Пошёл на рисепшн, позвонил - с хозяйской половины вышла старушка с палочкой. Она знала по-английски ещё хуже дочки (или, не знаю, может, сноха там, не знаю, невестка... я в этом путаюсь). Я, помогая жестами, сказал - "онсен... э... онна?" Она, похоже, поняла, что я желаю женщину в баню, и явно испугалась маниака. Тут вышла дочь (или кто она там), и я нарисовал пустую ванну под занавеской с иероглифом "мужик на четвереньках стоит под окном" (так я его запомнил), и спросил: "Э... онна-но онсен?". Она поняла и заверила жестами, что по причине малого числа постояльцев бассейн работает один, и мне под красную занавеску можно.
Конечно, тут ванна была всего одна и безо всяких аэраторов, но чистая и горячая, а за окном было море и порт. Море шумело, порт тоже: там работал пневматический молоток. Словом, было тепло и уютно.
НОЧь, (О, РОКОВАЯ НОЧь!..)
Ночью я спал. Проснулся часов в пять - над морем уже светало, а по морю бежали белые барашки, и дул очень сильный ветер: свистело и завывало, дерево у пещерного храмика гнулось. Я подумал, что в шторм паромы не причаливают - глядишь, останусь на Козушиме до понедельника с хорошим отмазом. И снова лёг.
КУПАНИЕ 5
Встал нарочно в пять, пошёл в купальню и нежился до половины седьмого, когда кто-то робко постучал в дверные сёдзи и спросил женским голосом: "сумимасэн?.."
Я крикнул - "сумимасэн-сумимасэн! Гомэн насай! Чтоот-мотто кудасай!!!" - и принялся поспешно вытираться. Всё-таки женская баня в конце концов, и вообще. А в восемь позвали на "гохан". Завтракать, буквально - есть утренний рис.
ЗАВТРАК С ПЕДИАТРОМ
Завтрак сервировали в просторном зале, - я его осмотрел накануне, понял, что летом, когда приезжают большие группы, их укладывают тут спать, а днём тут столовая зала. Столики, ясно, были японские - низенькие коротконожки, и посдушки для сидения перед ними. И если накануне я ужинал один, то "утренний рис" пришлось употреблять в присутствии второго постояльца (постоялицы) - если не считать периодического появления хозяйского сына. Трёхлетний пацанчик засовывал головёнку в дверь и таращил глаза на гайдзина.
За ужином я мог особо не стесняться: сидел, вытянув под стол ноги (мне их трудно поджимать даже по-турецки, особенно правую, ломанную), использовал палочки, но порой помогал себе пальцами - ну, особенно с рыбьей головой :) Тут же такой вольности себе позволить было нельзя. Пришлось мучиться; с целиком (и до хруста) зажаренной рубой - ещё так-сяк, но яичница-глазунья... А вдобавок поначалу-то столики стояли в затылок друг другу, но вторая постоялица их развернула и сдвинула, и мы завтракали тет-а-тет - она вдобавок к завтраку получила удовольствие наблюдать за комедией "Гайдзин и палочки-хаси".
Она - та самая тётенька, постучавшаяся утром в баню, оказалась врачом-педиатром, прилетела из Иокогамы с лекциями. Она радостно рассказала, что была в Москве и Петербурге, и вообще любит русскую культуру: Боришой, Кремирь, Абурора, Торустой, Дос-то-эцкэ, борьщ, барет-данс...
ДОРОГА В ТОКИО
Нет, волнение улеглось. В каюте я оказался один. Приятно покачивало, и почти всю дорогу я проспал, вылезая на палубу только на остановках - снимал, как провожают пароходы. Представьте себе: совсем не так, как поезда!..
А между островами снимать было нечего: облачность да волны. Кругом вода.
На горизонте торчала гора, похожая на Фудзияму (она и была); рядом маячило большое облако похожей формы (но перевёрнутое).
"Туманом укрыло
Священную Фудзи...
Вот климат поганый!"
Это действительно была Фудзи-сан.
КУПАНИЕ 6
Это я вышел на палубу,
Так я съездил на Козусиму.
